Nuttige wenke

Doen-dit-self raammure: konstruksiefases

Pin
Send
Share
Send
Send


Die belangrikste taak van herstel in die meeste huise en woonstelle is om die mure in normale toestand te bring. Immers, 'n paar dekades gelede het niemand byna eweredig oor mure gedink nie. In lyn met die beginsel van "ten minste op een of ander manier." U kan die situasie regstel deur al die reëls: klop die ou gips af en maak die pleisters heeltemal gips. Dit is korrek en betroubaar. Maar lank, vuil, duur. Dit is makliker om die sogenaamde droë metodes te gebruik: om die oppervlak van die muur met gips (GCR) glad te maak. Die tweede taak wat dikwels in die herstelproses opgelos moet word: herontwikkeling. Ons verwyder die ou partisies, plaas nuwe. Nuwe binne- en dekoratiewe afskortings word ook met gips gemaak. Hoe om mure van gips met u eie hande in lyn te bring en te installeer, sal ons in die artikel vertel.

Hoe om mure met gips te omhul

Oorweeg eers die geval as u die oppervlak van die bestaande mure moet gelykmaak. Daar is drie opsies om gips aan die mure te heg:

      Op die raam van gegalvaniseerde profiele. Laat u toe om die perfekte oppervlak te kry met enige kromming. Profiele is op spesiale snitte gemonteer. Hiervan is die raamwerk saamgestel - rakke en springers waarvan die voorkant in een vliegtuig lê. Aangesien die gips op 'n goeie afstand van die hoofmuur geleë is, kan kommunikasie en elektriese bedrading tussen die muur en die muur gelê word. 'N Verdere voordeel van hierdie opsie is die vermoë om isolasie of geluidsisolasie te lê. Die minus van die raam is van die profiel af - sonder isolasie lei dit klanke baie goed: as u teen die muuromhulsel slaan, is die geluid soos 'n trommel.

    Gipsraam

    Raam vir gipsplank van hout

    Ons naai die mure met gips: plak 'n spesiale samestelling op

    Die nuutste tegnologie - om gips op gom te installeer - is die vinnigste, maar dit het ook nadele. Eerstens is daar oral gom onder die afwerking, so dit is problematies om kaste op so 'n muur te hang. As u van plan is om vooraf iets aan die muur vas te maak, lê op hierdie hoogte 'n ononderbroke laag gom of installeer 'n mortelbalk, wat ook 'n bykomende baken sal wees as u die vlakvlak instel. Dan word die probleem opgelos. Nog 'n minuut - daar is klein verskille. Dit wil sê, die oppervlak blyk onvolmaak te wees. Daar is 'n verskil van 2-3 mm. Tussen die "stukke" gom buig die laken effens. Dit is egter 'n goeie manier om die muur vinnig gelyk te maak.

    Raadpleeg die video vir meer inligting oor die gom van die gips.

    GCR grootte en doel

    'N Paar woorde oor watter groottes lakens is en hoe gips op die mure geplaas kan word. Die standaardgroottes is soos volg: die breedte is altyd 1,2 m, die hoogte 2,5 en 3 meter. Soms is daar 'n 'nie-standaard' van korter lengte: om met kleintjies te werk is makliker, maar dit blyk meer nate te wees wat dan herstel moet word. GKL-dikte:

    • 12,5 mm - universele materiaal vir mure en plafonne,
    • 6 mm en 9 mm - vir geboë oppervlaktes.

    Daar word dikwels gesê dat 9 mm-velle plafon is. Maar vervaardigers het nie sulke aanbevelings nie. Enige van die vervaardigers posisioneer dun velle, soos dié wat gebruik word vir die afwerking van geboë oppervlaktes.

    Bevels word langs die lang rande van die laken gemaak. Dit is nodig om die las met versterkende band vas te plak en met stopverf te verseël. Die voorkant is 'n afwerking. Dit word in die kamer ontplooi.

    Gipsvel: komponente en hul naam

    Hoe om te dok

    As dit nodig is om die lakens in hoogte te verbind, rangskik die gewrigte sodat 'n lang lyn nie verkry word nie. Hulle sê dat die lakens uitmekaar gelê is of met 'n skuif. In hierdie geval is dit wenslik dat die verplasing nie minder nie as 40-60 cm is. Lang gewrigte is die waarskynlikste plekke vir die voorkoms van krake. As u die naat skuif, is u byna 100% geneig om van krake ontslae te raak (sien die voorbeeld van stapelblaaie in die figuur).

    As die muur met twee lae gipsplaat omhul is, skuif die vertikale nate ook. Die plaat bo-op moet geïnstalleer word sodat die las van die onderkant op die middel val (halfwydte-skuif - 60 cm).

    Reëls vir die lê van gipsvelle

    Hoe om reg te stel en met watter stap

    Tydens die installasie word die plaat teen die raam gedruk en met 'n skroewedraaier en spesiale platkopskroewe vasgemaak. Neem die TN25-skroewe (3,5x25 mm) as die raamwerk van metaal saamgestel is. In winkels word hulle "vir gips" genoem. Lengte - 25 mm, kleur - swart (dikwels gebreek) of wit. Vir 'n raamwerk van hout word hulle met 'n plat kop gekies: daar is minder stopverf.

    Dit is belangrik om die bevestigingsmateriaal tydens die installasie op die gewenste diepte vas te trek: die dop moet in die plaat aangebring word, maar die karton moet nie geskeur word nie. Dit is ook nodig dat die self-tikskroef streng loodreg op die vlak van die plaat aangebring is; daar is dus minder kans om die laag karton, wat in hierdie ontwerp verantwoordelik is vir die styfheid, te beskadig.

    Hoe gips reg te maak

    Kyk na die video oor hoe u die werk kan vereenvoudig en seker maak dat die self-tikskroef tot die gewenste diepte beweeg.

    As u die raam op 'n soliede muur monteer, moet die afstand tussen die pale minstens 60 cm wees. Dan blyk dit dat elke plaat aan drie vertikale profiele geheg is: twee aan die rande en een in die middel. In hierdie geval val die rand van die blad in die middel van die profiel.

    Twee velle pas presies in die middel van die profiel.

    Trek die skroewe van die rand van 10-12 mm terug. Hulle kan opgestel word, soos in die figuur hierbo, die een teenoor die ander, of hulle kan vergoed word soos in die onderstaande figuur. Installasie stap - 250-300 mm. Om die omtrek en langs die middelprofiel gemonteer.

    Waar, hoe en met watter stap om selfskroefskroewe op gips te installeer

    Nog 'n belangrike punt: as u die lakens uitsny, moet u onthou dat die hoogte 10-12 mm korter moet wees as die hoogte van vloer tot plafon. Dit is noodsaaklik in geval van inkrimping: sodat die muur of afskorting die geleentheid het om te kompenseer vir die verandering in hoogte sonder krake (veral waar hout- en paneelhuise).

    Dit is miskien al die belangrikste punte van die werk met gips (sonder om die funksies van die installering van profiele in ag te neem).

    Gipsmuur

    Dit is ietwat moeiliker om die partisie te installeer, want ons sal die proses in stappe met 'n foto beskryf.

    Merk eers die installeringsplek van die partisie. Die maklikste manier om dit te doen is met 'n laservliegtuigbouer (laservlak). Hierdie lyn word op die mure, vloer en plafon aangebring.

    As daar geen laservlak is nie, moet u die gewone konstruksie (goeie gehalte) en loodgieterswerk gebruik. Trek eers 'n streep op die vloer - dit is die maklikste. Dra dit dan met behulp van die vlak na die mure. As albei lyne op die mure vertikaal is, moet die lyn wat dit verbind, presies bo die lyn op die vloer geleë wees. Of dit waar is of nie, dit kan gekontroleer word met behulp van 'n loodlyn en dit van die merk op die plafon na die vloerlyn laat val.

    Partisie merk met behulp van vlak en lood

    Dit is noodsaaklik om 'n perfekte pasmaat te bereik - die kwaliteit van alle werk hang hiervan af.

    Raam samestelling

    Ons sal die samestelling van die raam van gegalvaniseerde profiele oorweeg. Gidslyne word op die vloer en plafon langs die beplande lyn geïnstalleer. Dit word as UW- of PN-draerprofiel gemerk. Dit word meestal met stokkies vasgemaak - 6 * 40 mm of 6 * 60 mm, die afstand tussen twee duiwels is 30-40 cm.

    Die PN-profiel het 'n standaarddiepte (muurhoogte) van 40 mm, maar kan van verskillende breedtes van 50 mm, 75 mm of 100 mm wees. Die dikte van die afskorting, sowel as hoe dik die isolasie- en / of geluidsisolatiemateriaal daar gelê kan word, hang af van die breedte van die ondersteuningsprofiel.

    Die algemene struktuur van die raam vir die verdeling

    Dra - rakke word in die gidsprofiele geplaas. Dit is gemerk CW of PS - rek profiel. Dit verskil van die gids deur die teenwoordigheid van bykomende rakke teen die mure. Hierdie rakke maak dit styf, wat die dravermoë verhoog. Die breedte van die rekprofiele hang af van die breedte van die draers: dit moet dieselfde wees. Dit wil sê, die rakke moet dieselfde breedte hê. Dit is tussen hulle dat die isolasie dan geïnstalleer word.

    Montering van die geleidings- en laerprofiele

    Rakke aan gidse is op twee maniere vas. Die eerste word hoofsaaklik deur professionele bouers gebruik. Hulle werk as 'n snyer - 'n spesiale werktuig wat metaal deurbreek en na die kante buig en twee dele vasmaak. Amateurbouers wat onafhanklik met gips werk, maak vas aan 'vlooie' (ook goggas en sade genoem) - klein skroewe met 'n skroef met 'n skroef in die onderste deel - TEX 9.5 (3.5 * 9.5 mm). Hulle boor self metaal en versnel die monteerproses (hoef nie gate te boor nie). Ten minste twee skroewe is aan elke kant van die rakke gemonteer.

    Een oomblik: as u 'n partisie in 'n hoë gebou of op die eerste verdieping van u huis installeer, plaas dan 'n spesiale film of materiaal wat sal voorkom dat die kraak verskyn. As mense loop, is daar vibrasies wat na die profiele oorgedra word, omdat hulle vryf en daar ontstaan ​​'n kraak. Die tweede opsie is om die rakke 1 cm korter te maak. Dit is meer korrek: daar word voorsiening gemaak vir krimping van die huis en daar is geen onaangename geluide nie.

    Die stap vir die installering van die rakke is 60 cm of minder. Hierdie afstand is te danke aan die breedte van die plaat gipsplank (gips) wat standaard gelyk is aan 120 cm. Soos vroeër genoem, blyk dit dat elke plaat aan drie rakke geheg is. So dit blyk dat tussen die vertikale 60 cm moet wees.

    As die gaping tussen die twee staanders meer as 60 cm, maar minder as 120 cm is, word 'n vertikale profiel in elk geval in die middel tussen hulle geplaas, anders sal hierdie gedeelte "geplavei" word - die plaat sal buig en buig. Nog 'n punt: die eerste staander is 'n bietjie nader aan die muur geheg - die eerste laken sal aan die hele vlak van die uiterste profiel geheg word, en daarom moet die afstand effens minder wees - 57,5 ​​cm.

    Die afstand tussen die rakke van die raam van die verdeling van gips

    Profiele waarop deure of vensters aangebring word, word verkieslik versterk. Die maklikste manier om dit te doen is met 'n geskikte grootte houtblok. Dit word binne-in aangebring en op 'n paar skroewe aangebring. Gebruik droë hout sodat die hout nie draai nie.

    Nadat al die rakke oopgemaak en vasgemaak is, gee die strukture 'n groter styfheid met behulp van springers - horisontaal gemonteerde stukke rekprofiele. Dit word gemaak op een van die drie maniere wat op die foto voorgestel word. Die derde opsie is die maklikste om te maak en maklik om te installeer.

    Hoe om springers uit die profiel vir die raam te maak

    Springers is gewoonlik geleë op die hoogte waar twee lakens sal dok. Hul rande moet vasgemaak wees, sodat daar springers nodig is. Die res - in stappe van 60-80 cm. As die muur groot is, sit dit 60 cm deur, indien klein, 80 cm voldoende. Die dwarsbalke bo die deur is verpligtend: op die hoogte van die deurraam. Dit is ook wenslik om dit te versterk deur 'n houtblokkie binne te sit.

    Kommunikasie voering

    Nadat u al die dwarsbalke geïnstalleer het, kan u voortgaan met die lê van kommunikasie en bedrading. Dit is raadsaam om alle elektriese drade in 'n gegolfde slang te monteer. As die partisie in 'n houthuis of op 'n houtraam geplaas word, moet dit metaal wees. In huise gemaak van nie-brandbare materiale, in mure van gips op 'n raamwerk van gegalvaniseerde staal, word die gebruik van geriffelde plastiekslange van nie-brandbare materiale toegelaat (daar is 'n merk “NG”).

    Gips en hitte / klankisolasie

    Nadat u kommunikasie gelê het, gaan voort met die installering van gipsvelle. Hulle is op dieselfde manier gemonteer as met die omhulsel. Aan die een kant begin muurskermwerk van gips af. Dan word daarenteen 'n verwarmer en / of geluidsisolator tussen die profiele (stawe) van die raam geïnstalleer. Na die installasie word die GCR-muur aan die ander kant toegewerk.

    Die isolasie vir mure en afskortings van gips word soos gewoonlik gebruik:

      Minerale wol. Dit is glaswol, slakwol of klipwol (verkieslik basalt). Die mees omgewingsvriendelike matte sonder formaldehied. Dit is makliker om daarmee saam te werk as met glaswol - beskerming teen die vel en asemhalingskanale is nie nodig nie; hulle is minder bang vir vog as slak, dit is maklik om te sny en goed te hou sonder ekstra bevestigingsmiddels vanweë hul hoë digtheid. Hul minus is die hoë prys. Die goedkoopste van hierdie verwarmers is slagg, die gemiddelde prys is glaswol, en klip is die duurste.

    Basalt minerale wolplate is maklik om te installeer

    In beginsel is dit moontlik om ander verwarmers te gebruik, maar die genoteerde is die gewildste.

    Hoe gips gesny word

    As u mure van gips met u eie hande maak, moet u velle sny: nie altyd word dit geheel nie. Om dit te kan doen, benodig u slegs 'n skerp klerklike mes (vir papier), 'n lang, gelyk voorwerp - 'n liniaal, bord, hout, vlak, reël, ens. En 'n houtblok 'n paar meter lank, maar dit is nie nodig nie, dit gaan net makliker daarmee. Dit is al. 'N Elektriese legkaart kan nodig wees as u geboë lyne sny, maar daar sal baie stof wees.

    Die volgorde van aksies is soos volg:

    • teken 'n potlood aan die voorkant van die lyn waarmee jy gips wil sny,
    • sit 'n liniaal (balk, bord) langs die lyn en sny die karton met 'n kantoormes,
    • sit 'n balk onder die snylyn,
    • tik aan die korter kant met jou palm, waardeur die gips langs die snylyn breek,
    • ons breek die laken oor die hele snylengte,
    • buig die gebreekte stuk, sny die oorblywende karton.

    Alles is regtig baie eenvoudig. Die belangrikste taak: om korrek op te merk. Daar is geen verdere probleme nie (tensy die blad gebreek is).

    Video-tutoriale

    Nie al die subtiliteite kan beskryf word nie, sommige is beter om te sien. Ons het 'n video opgetel waarin daar funksies is om met gips te werk. Dit handel hoofsaaklik oor die samestelling van die raam uit profiele. Dit is regtig die tydrowendste deel. En hoe korrek die raam gemaak sal word, hoe glad die muur of skeiding sal wees.

    Hoe om 'n gipsplaat te maak

    Hoe om versterkte rakke in die partisie te maak. Die samestelling van die raamwerk is nie-standaard, maar dit beteken nie dat dit verkeerd is nie. Rakke is regtig stywer. Dit is nodig as u 'n volwaardige binnepartisie van gips bou. Hier is die wins nie seer nie. Die nadeel is dat dit meer tyd sal neem, en die koste van so 'n raamwerk is hoër.

    Watter profiel is beter: glad of gegroef Daar is verskillende modelle van profiele op die mark, insluitend dié met ongelyke en ruwe mure en sywande. Met 'n gelyke dikte van die metaal is dit stywer, wat goed lyk. Maar hoe goed is hy by die werk? Kyk na die video.

    Gipsverdeling van begin tot einde. Hier is die stap-vir-stap installasie van die partisie vasgelê. Alles is redelik bekostigbaar; u kan dit as basis neem en mure van gips met u eie hande bou.

    Artikelinhoud

    Tans word slegs moderne materiale van hoë gehalte gebruik vir die konstruksie van paneelstrukture. Daarom word sulke geboue onderskei deur 'n uitstekende prestasie. Hul gewildheid word onder andere ook verklaar deur die eenvoud van konstruksie sowel as lae koste. Ons sal self praat oor hoe om raammure te maak en verder in die artikel te praat.

    Ons koop die nodige materiale

    Om die skildmure te monteer, moet u die volgende voorberei:

    materiaal
    aanstellingparameters
    Gedroogde houtRaamrakke150 * 50mm
    Gedroogde houtOnderste harnas150 * 150mm
    OSB-paneleRaamomhulselDikte - 9 - 12mm
    KatoenwolmineraalMuurisolasie50 mm dik plate
    BruschiVentilasie krat40 - 25mm
    DampversperringsmateriaalBeskerming teen termiese isolasie teen vog in die kamerfoelie
    Waterdigting filmWolbeskerming teen vog buitepoliëtileen
    sylynFyn muurbekledingvinyl
    Hoeke, skroewe, spykersbevestiging

    Vul die fondament onder die raamwande

    U kan raammure op 'n strook of kolomfundament plaas. Hulle het nie 'n baie kragtige basis nodig nie, want dit is liggewig. As u 'n fondamentband oprig, is dit nodig om metaalstutte (in stappe van 1 m) in te vul. Daarna word die onderste muurafwerking daarop aangebring. Van bo af is die fondasie noodwendig waterdig met dakmateriaal. Lees hier hoe u die fondament behoorlik kan waterdig.

    Onderste harnas

    Begin met die konstruksie van raammure met 'n onderste afwerking. Die balk vir hierdie doel moet met die hoogste gehalte geneem word, aangesien dit die belangrikste las het.

    Raad: Wanneer raammure gemaak word, moet die aandag van die materiaal verleng word. Die hele balk van die raam moet geïmpregneer word met 'n oplossing van ystersulfaat (10%).

    Die onderste harnas is soos volg:

    • Metaalstutte wat in die fondament gegiet is, is met bitumen bedek en in stukke dakmateriaal toegedraai.
    • Daar word gate in die balk geboor. Aan die rande word groewe gekies vir die monteerapparaat "in die vloer van die boom."
    • Vervolgens word die balk op die fondasie geïnstalleer. 4 spykers (150 mm) word in elke hoek gedryf.
    • As die studs nie tydens die konstruksie van die fondament gegiet word nie, word 'n ekstra bevestiging van die staaf aan die anker uitgevoer. In hierdie geval word bevestigingsmiddels met zeskantmoer en breë ringe gebruik.

    Lees hier hoe u 'n laer binding met u eie hande kan maak.

    Rekinstallasie

    Plak 'n GELDIGE AdSense-kode in die advertensies Elite-inprop-opsies voordat dit geaktiveer word.

    Gaan voort om raammure te bou deur rakke te installeer. Своими руками проще всего их будет закрепить на стальные оцинкованные уголки. В первую очередь устанавливаются угловые элементы, далее – промежуточные.Om te verhoed dat die stutte los voordat die boonste tuig aangebring word, moet dit met tydelike snitte versterk word. Die afstand tussen die rakke is gewoonlik ongeveer 'n halwe meter.

    Monteer die boonste harnas en versterk rakke

    Die boonste harnas is ook met staalhoeke gemonteer. Voordat u dit aan die rakke heg, moet u seker maak dat dit vertikaal is. By die hoeke is die hout van die boonste harnas “op die vloer van die boom” met vier spykers vasgemaak. Gaan dan voort met die installering van permanente snitte. Hulle is van hout van 'n kleiner gedeelte as die rakke gemaak en van die binnekant van die huis vasgemaak. Elke rek moet ondersteun word deur vier kort snitte - twee aan die bokant en twee aan die onderkant.

    Installasie van isolasie en bekleding

    In die volgende stadium word minerale wolplate tussen die rakke aangebring. Op die plekke van die snitte word die isolasie gesny en onder hulle geplaas.

    Dit is belangrik om: Om die raamwande, wat deur u eie hande gebou is, te laat blyk te wees, moet u minerale wolblaaie verras. Dit kan bereik word deur 'n materiaal te kies met 'n breedte wat effens groter is as die trappie.

    Vervolgens begin hulle die fasade met OSV-plate bedek. Daar is 'n waterdigtingsfilm met tralies aangebring. Verskuiwing word met skroewe op die gevolglike teenrooster aangebring. Daarna, binne die gebou, is ook 'n dampisolator op die tralies aangebring. Verder is die mure met laaghout of gips omhul. Hierop kan die bou van raamskermmure as afgehandel beskou word.

    Die nuanses van houtkonstruksie

    Die grootste verskil tussen houtstrukture van die 'klassieke' klip, beton, gewapende beton en staal is 'n groot brandgevaar. Die gebruik van draers wat hout dra, bepaal die brandgevaarklas van 'n struktuur wat nie hoër is as III nie (klas II is tipies vir klip en beton).

    'N Deel van die probleem word met vlamvertragers opgelos. Dit is spesiale stowwe wat bedoel is vir die behandeling van houtstrukture om vlambaarheids- en brandbaarheidsgroepe te verminder. Verwaarlosing van sulke behandeling kan lei tot die hartseer gevolge.

    'N Ander kwesbare plek om 'n raamhuis te bou, is blootstelling aan biologiese vernietiging. Dit gaan oor verrotting en houtwurms. Om hierdie faktore te bekamp, ​​word biobeskermende verbindings gebruik. Die moderne industrie bied omvattende bio-beskermende middels wat die beste geskik is vir die beskerming van houtstrukture.

    Ons beklemtoon afsonderlik die belangrikheid van 'n noukeurige vervulling van alle vereistes vir elektriese installasie. Die algemeenste oorsaak van huisbrande is swak bedrading, die gebruik van nie-gesertifiseerde elektriese toerusting (voetstukke, skakelaars), die oortreding van die reëls vir die gebruik van elektriese toestelle.

    Die onbetwisbare voordele van houtraamhuise sluit hul laer koste en snelheid van konstruksie in.

    Stigting - die eerste fase van die bou van 'n raamhuis

    'N Moeilike probleem in die raamwerk van private konstruksie was, is en sal die keuse van die tipe fondament wees. Houtgeboue word gekenmerk deur 'n lae gewig. Die fondament word as 'n reël ook "liggewig" gemaak in verhouding tot die klassieke "klip" -weergawe van die huis. Boonop kan alle soorte fondasies (strook, plaat, stapel) vir houthuise gebruik word.

    Die keuse van die soort fondament vir die raamhuis hang hoofsaaklik af van die ingenieurs- en geologiese toestande - grondsterkte, grondwatervlak, ensovoorts. Vir die raamkonstruksie-opsie is die gebruik van kolomfundasies moontlik.

    Om finansiële hulpbronne te bespaar, moet u ingenieurs- en geologiese opnames in 'n minimum bedrag bestel. Ten minste een put ongeveer 5 m diep. Op grond van die ondersoekverslag is dit in oorleg met 'n spesialis moontlik om die beste opsie vir die stigting te bepaal. 'N Onafhanklike oplossing van hierdie probleem "met die oog" met 'n hoë mate van waarskynlikheid sal lei tot óf 'n oorbesteding aan materiaal "in voorraad" óf probleme met die bestuur van 'n huis wat bo-op 'n te swak grondslag geïnstalleer is.
    Daar moet veral aandag geskenk word aan die vlak van die grondwater, hul seisoenale skommelinge, sowel as die risiko van 'n vloedwater - die sogenaamde 'grondwater'. Betaal vir opnames en konsultasies met 'n spesialis sal goed betaal.

    Stadium 2: die konstruksie van die raam en die vloer

    Die konstruksie van die raam tydens die konstruksie van 'n houthuis begin met die installering van die onderste afwerking. Die afmetings van sy dwarssnit sal direk afhang van die tipe fondament. Vir stapels wat met 'n groot trap (3 m of meer) geïnstalleer is, sal die onderste harnas kragtiger wees as vir ander opsies. Die onderste harnas oor die hopegrondslag is eintlik 'n braai. In alle gevalle (insluitend strook- en plaatfondasies), moet hierdie tuig bo die grondmerk geplaas word. Die onderste harnas moet veral versigtig wees. Daarbenewens moet onder die onderkant waterdig wees met digte poliëtileen, dakvilt of ander opgerolde isolerende materiaal.

    Daar is twee metodes om 'n raam op te rig: deur elke element afsonderlik direk op die plek van sy ontwerpposisie te versamel, of deur die raamwerk van 'n hele muur op 'n horisontale oppervlak te monteer, dit dan "aan die onderkant" op te lig en op sy plek te plaas. Die tweede opsie is verkieslik omdat dit meer produktief is. Dit is veral gerieflik as die fondamentopsie in die vorm van 'n geïsoleerde Sweedse plaat is - ten tyde van die samestelling van die raam, is die trekvloeroppervlak van die eerste vloer (die bokant van die plaat) 'n maklike platform om muurrame te versamel.

    Die konstruksie van 'n raamhuis uit vooraf saamgestelde muurrame.

    Die ruimtelike stabiliteit van die raamwerk word deur middel van skilde (raamskermskema, wat kenmerkend is, insluitend vir SIP-panele) voorsien, óf deur 'n skuinsbord in die teenoorgestelde rigting. Tydens die installasie word dikwels tydelike draadjies gebruik wat bo-op die raam geïnstalleer is. Nadat u met skilde of skuins planke van een van die sykante van die toekomstige muur naaldwerk gemaak het, word die tydelike draadjies verwyder.

    'N Voorbeeld van 'n toestel met tydelike draadjies.

    As skilde word meestal OSB-plate (QSB) met 'n dikte van 12 mm gebruik. As u met 'n bord naaldwerk, lê die dikte van 18-25mm.
    Die toonhoogte van die rakke (kolomme) van die raamwerk is dikwels gelyk aan 60 cm, wat in die geval van die raamskerm skitterend is. Die OSB-grootte van die plaat is 125x250 cm, en 'n stap van 60 cm maak dit nodig om elke skild 5 cm breed of 10 cm lank te snoei. In hierdie geval is 'n stap van 62,5 cm 'n veelvoud van die breedte van so 'n plaat (2 trappe) en die lengte (4 trappe). Met plankbekleding skep 'n veelvoud van 60 cm geen probleme nie.

    Die keuse van die panele / bord is gewoonlik gebaseer op die prys van hierdie materiale in die konstruksiegebied. Teen 'n gelyke prys moet die skildweergawe voorkeur geniet as 'n meer tegnologies gevorderde en vinnig gebou.

    Raamskermskema van 'n houthuis.

    'N Voorbeeld van 'n omhulsel van 'n raam met 'n 45-grade bord in 'n teenoorgestelde rigting.

    Na die konstruksie van die raam van die mure van die eerste verdieping en die apparaat van die boonste afwerking (gordel), begin die installering van die vloerbalke.

    Gewapende betonvloere (monolities en voorafvervaardig) in houthuise word nie gebruik nie. Liggewigopsies soos Terriva en dies meer is ook beter daaraan toe. Hout het baie verskillende lineêre ekspansie-eksponente van ander materiale as die temperatuur daal. Boonop verander hout, as 'n "lewende" materiaal, die grootte en effens verskille in die humiditeit. Die kombinasie van uiteenlopende materiale in die ondersteunende raam is baie ongewens.

    Vloerbalke is gewoonlik van 50x200mm planke of verdubbelde 50x150mm planke. Die tweede opsie is verkieslik as die planke gepaar word deur die jaarringe te weerspieël - so 'n balk sal meer stabiel wees. Die afstand van die balke hang af van die span wat bedek moet word, deursnee-afmetings en vragte. Gewoonlik lê hierdie stap binne 60-100 cm.

    Montage-opsie vir houtbalke.

    Voordat die raamwerk van die volgende verdieping gebou word, is dit nodig om die vloer bo-op die vloerbalke te lê. Hiervoor word tong-en-groef-vloerplanke of plaatmateriaal (OSB, laaghout) in twee lae gebruik. Die gewrigte van die tweede laag moet nie saamval met die gewrigte van die eerste laag nie. As die vloerplank gebruik word totdat die konstruksie voltooi is, word dit beskerm teen besoedeling en skade deur velle veselplank of dik karton.

    Oorvleueling in houtraamhuise moet geluidsisolatief wees. Dit is raadsaam om afwerkingsmateriaal met vibrasie-isolasie te gebruik. Byvoorbeeld, 'n laminaatbedekking lê bo-op 'n kurkhoutsubstraat. Anders sal die hoorbaarheid baie hoog wees, en die vloer is 'n analoog van die trommel.

    'N Voorbeeld van 'n toestel vir klankdigte vloere op houtbalke met vibrasie-isolasie.

    Fase 3: die dak

    'N Goeie opsie om 'n dak vir 'n raamhuis te installeer, is die weergawe van die toonhoogte. Die dak kan enkel-, dubbel-, heup-, ens. Wees. Enige materiaal kan as 'n daklaag gebruik word - leisteen, golfkarton, metaalteël, bitumen teël, ens.

    Die webwerf van die daklaag wat met bitumen gordelroos bedek is.

    Die dak hellings word gevorm deur die rafter stelsel. Vlotte word meestal vanaf 'n bord met 'n gedeelte van 50x150 of 50x200 uitgevoer. Die rafterhoogte hang af van sneeuvragte in die konstruksie-, span-, seksie- en seksiegebied. Die stap verlaat gewoonlik 80-120 cm.

    Die rafterbeen rus op die Mauerlat. In 'n houthuis met 'n raamwerk word die funksie daarvan uitgevoer deur die boonste binding van die laaste verdieping.

    'N Voorbeeld van die toestel van die steunknoop van die rafterbeen op die Mauerlat.

    Die voorkoms van die soldervloer, gevorm deur die dak, in die stadium van isolasiebeskerming met dampversperring.

    Stadium 4: afskortings, kommunikasie en binneversiering van die raamhuis

    Die beste opsie vir afskortings in 'n houtraamhuis is 'n raamwerk van houtbalke met 'n deursnit van 50x100 mm, aan albei kante omhul met dieselfde OSB-planke. Die trap van die rakke vir die afskortings is identies aan die ondersteunende mure. Die binneste holte van die partisies is gevul met geluidsisoleringsmateriaal.

    Die toestel van die houtraam vir die partisie.

    In kamers met 'n nat regimen (badkamer) word die vloer en mure boonop met magnesietplate bedek, waarop die waterdigting met deklaagmateriaal aangebring word. Die gebruik van magnesietplate maak dit moontlik om mure en plafonne met keramiekteëls te bedek.

    Daar is geen struikelblokke vir die installering van gips-afskortings in raamhouthuise nie.

    Die interne kommunikasie word voor die mure van die binnekant van die muur uitgevoer. Elektriese bedrading word in spesiale geriffelde moue gelê. Die beste vermyding van die waterdraende kommunikasie in die plafonhuis. Die stygborde van sulke kommunikasie word gewoonlik in die holte van die mure deurgevoer.

    Die beste opsie vir binneversiering van mure en plafonne is gips. Dit is maklik om dit met self-tikskroewe op hout vas te maak met daaropvolgende stopverf. Die afwerking kan alles wees van skildery tot muurpapier.

    bevestiging

    Bevestigingsmateriaal in die bou van houthuise is spykers, hakies en kragtige self-tik skroewe. Dit is beter om die gebruik van swart gefosfateerde tikskroewe "vir gips" te weier in die lig van hul broosheid. Die gebruik van sulke hegstukke by die installering van gipswalle is toelaatbaar.

    U kan die verbinding van houtelemente versterk met behulp van staalhoeke, borde, borde, ens.

    Metaalprodukte om die verbindings van houtelemente van die raamhuis te versterk.

    Stadium 5: gevelversiering

    Die geventileerde fasadestelsels word die meeste gebruik vir die afwerking van fasades van houtraamhuise. Byvoorbeeld, sylyn.

    Die voorkoms van sylyn.

    Enige pleisteropsies vir houthuise is onaanvaarbaar. As u dekoratiewe houtstene in die gesig staar, sal dit ook probleme veroorsaak (met die uitsondering van die kelder as daar geen houtstrukture daarvoor gebruik is nie).

    gevolgtrekking

    Om verwringing van die drakonstruksies te voorkom, is dit nodig om die stadia van die konstruksie van 'n raamhuis streng na te kom. Dit geld veral vir die elemente van ruimtelike styfheid - tydelike draadjies en omhulsel van die raam. Dit is baie ongewens om dunner materiale, veral skilde, te gebruik. Hierdie konstruksietegnologie verdra nie afwykings en amateurprestasies nie. Dit is byvoorbeeld onmoontlik om die omhulsel van OSB te vervang met velle met spaanderbord, sement-sand, magnesiet en gipsplanke. Behoudens die vereistes wat in hierdie artikel gegee word, sal die lewensduur van 'n houtraamhuis minstens 50 jaar duur.

    Die nodige materiale en gereedskap vir die bou van 'n raamhuis doen dit-self

    Voordat u met die konstruksie aangaan doen-dit-self-raamhuis, berei die nodige materiale en gereedskap voor wat u tydens die konstruksie benodig.

    • hamers,
    • beitel,
    • elektriese planer
    • spyker trekker
    • legkaart,
    • houtsaag
    • lood en vlak
    • boor met bore,
    • skroewedraaier stel
    • konstruksie kryt of potlood,
    • steierwerk en trappe,
    • borsel.

    Boumateriaal wat gebruik word in die konstruksie van raamstrukture:

    • fondament beton,
    • staalversterking
    • waterdigting materiale,
    • denne bord vir vloer (5x20x400),
    • planke vir draende mure (5x15x400),
    • bord vir interne afskortings (5x10x400),
    • OSB-planke 22 mm dik,
    • isoleringsmateriaal (polistireenskuim of minerale wol),
    • windbeskermingsfilm,
    • gipsblaaie vir binnekantmure,
    • materiaal wat na buite kyk (sylyn, voering, ens.)
    • metaal dakplate,
    • pypleiding, elektriese drade en ander vorme van kommunikasie.

    Stigting vir raamhuis

    Om die raamstruktuur stabiel te hê en betroubaar op die grond te wees, is 'n fondament nodig wat uit beton gegiet word en nie veel verskil van die fondament vir 'n kliphuis nie. Sorg vir die waterdigting van beton van hoë gehalte.

    Die gewig van die raamhuis is onbeduidend, daarom sal daar in hierdie geval geen inkrimping van die grond onder die fondasie wees nie. As basis kan u 'n pilaarfundament van asbespype gebruik. Elke 70-80 cm word in die grond gate van ongeveer een meter diep en 20 cm in deursnee gemaak, waarin pype 1,4 meter hoog is. Elke pyp word met aarde gevul en vasgemaak, en beton word daarin gegooi.

    Hoe om 'n vloer te maak vir 'n raamhuis

    In die eerste plek word planke gelê wat die ligging van die mure en kamers van die toekomstige struktuur aandui, hiervoor kan u 'n staaf met 'n dwarssnit van 5x20 cm gebruik. Om verrotting van hout te voorkom, word dit behandel met 'n antiseptikum. Daarbenewens is dit onder die planke nodig om 'n laag dakmateriaal te plaas, wat die binnedring van vog uit die fondament voorkom.

    Die meetkunde van die toekomstige raamhuis sal afhang van hoe akkuraat u die planke op die fondament kan neerlê, dus moet die posisie verskeie kere met behulp van die vlak gekontroleer word. Die afwyking van die horisontale in die hoeke mag nie 10-12 mm oorskry nie. Plankies wat versigtig blootgestel is, word aan die fondament vasgemaak met ankerboute wat op 'n afstand van hoogstens twee meter van mekaar geleë is.

    Vloer in 'n raamhuis gemaak van dieselfde soort hout as die mure. Die basisvloer is die basis vir toekomstige konstruksie. Dit kan van ongesnyde planke gemaak word, aangesien dit die goedkoopste materiaal is. Daarna word houtblokke op die vloer gelê, waarna vloerplanke daarna geheg word. Tussen die lags is 'n verwarmer, minerale wol of polistireen.

    Die vloer is van planke van 5x15 cm, terwyl dit gelyk moet wees. Die planke word met hakies verseël en aan die skyfies vasgespeld.

    Hoe om die mure van 'n raamhuis te maak

    Voordat u begin met die samestelling van die mure, moet u seker maak dat die saamgestelde vloer 'n plat en streng horisontale oppervlak het, aangesien enige onreëlmatighede tot vervormings kan lei, wat later baie moeilik sal wees om ontslae te raak. Daarna kan u die raam begin monteer.

    In die eerste plek is die onderste harnas gebou, wat bestaan ​​uit tralies met groewe. Die afstand tussen die groewe word ongeveer 50 cm gekies.

    Groewe word ook gemaak om die rande van die tralies te verbind. In hierdie geval kan die groewe reguit of met 'n afwerking wees.

    Ons meet 'n paar vertikale planke en sien dit af. Hul grootte word gekies afhangende van die plafonhoogte wat u benodig. Dikwels is dit 'n plafon van ongeveer 2,7 meter hoog. Onthou dat 'n kamer met 'n te hoë plafon moeiliker is om te verhit, terwyl die bou van 'n raamhuis meer materiale benodig, terwyl plafonne laer as 2,4 meter sielkundige ongemak veroorsaak en 'n gevoel van druk skep. Boonop sal dit in die somer in 'n lae kamer bedompig wees.

    Eerstens word staalpenne (penne) op daardie plekke geplaas waar die rakke geleë is. Gatgate word aan die einde van die planke geboor. Die samestelling van die raam begin met die installering van hoekige vertikale stawe.

    Die tralies word in die penne geplaas en met tydelike snytjies vasgemaak. Hierna word die oorblywende tussenstawe op dieselfde manier geïnstalleer.

    Sodra alle vertikale stawe geïnstalleer is, begin die konstruksie van die boonste band, waarvoor dieselfde tralies met groewe gebruik word as vir die onderste band. Die ligging van die groewe van die boonste en onderste band moet identies wees, anders kan distorsies nie vermy word nie.

    Фиксация верхней обвязки осуществляется при помощи гвоздей, при этом их длина выбирается таким образом, чтобы они вошли в торец вертикальных брусьев не менее, чем на 10 см.

    После того, как каркас будет готов, временные укосины следует демонтировать, заменив их постоянными.

    Укосины снимут часть нагрузки с соединений верхней и нижней обвязки и придадут дополнительную прочность каркасу.

    Daarna word plafonbalke vasgemaak, wat van 5x15 hout gemaak is. Die balke moet op 'n afstand van 50 cm van mekaar geleë wees en saamval met die staanders. Steunstawe word binne die huis geïnstalleer, wat die balke ondersteun en in die plek van toekomstige afdelings binne geleë is.

    Dit voltooi die installering van die hoofraam.

    Doen-dit-dak van die raamhuis

    Raam huisafdak bestaan ​​uit balke, wat van 5x15 hout gemaak is. Die rande van die balke word met behulp van 'n eindverbinding in 'n hoek van 50-55 grade verbind en word deur spykers neergeslaan. Die ontwerp word versterk deur 'n horisontale bord en lyk soos die letter "A". Sparre kan op die grond saamgestel word en dan met behulp van 200 mm snye en spykers aan die raam vasgemaak word.

    Aan die balke is elke 10 cm draaiborde aangebring. Borde moet 20-25 cm verder as die buitenste balke strek en ruberoïde spreidings op die krat, waarna die dakmateriaal, die metaalteël of die gewone leiklip vasgeskroef word.

    Raamhuisversiering

    Die voltooide raam van die huis is met OSB omhul, waarna dit met sylyn of voering afgewerk is, word vensters en deure geïnstalleer. Van die binnekant is die mure geïsoleer met polistireenskuim of minerale wol, waarop die gips gemonteer is. Die huis reël al die nodige kommunikasie en bedrading.

    Metaalraamhuise

    Raamhuise kan nie net uit houtbalke gebou word nie, maar ook van staalprofiele. So 'n huis word gekenmerk deur hoë sterkte en duursaamheid. Dit word vinnig gebou, vereis nie die gebruik van konstruksietoerusting en groot arbeidshulpbronne nie - 2 of 3 mense.

    Die tegnologie van staalraamhuise stel u in staat om twee- en drieverdiepingstrukture van enige grootte te bou: van klein tydelike geboue tot groot herehuise.

    Die belangrikste voordele van enige raamstrukture is hul eenvoud, lae koste en vinnige konstruksietempo. So 'n raamhuis het 'n relatiewe lae gewig, dus kan dit op byna elke soort grond gebou word sonder om te vrees dat die fondasie sal vestig. Doen-dit-self-raamhuis is binne 2-3 maande gebou en is 'n uitstekende alternatief vir baksteen- en betonstrukture.

    Pin
    Send
    Share
    Send
    Send